Le spine est le paramètre qui décide si vos flèches groupent ou non. Tant qu’il n’est pas juste, aucun réglage d’arc ne vous sauvera — c’est le point de départ obligatoire, avant le berger button, avant le viseur, avant tout.
C’est aussi le plus mal compris. Voici comment le déterminer, et surtout comment l’ajuster quand le tableau ne suffit pas.
Spine statique : ce que mesure le chiffre
Le nombre imprimé sur vos tubes — 400, 500, 700, 900 — correspond au spine statique. Il se mesure en atelier selon une norme précise : le tube est posé sur deux appuis distants de 28 pouces, on suspend un poids de 880 grammes en son milieu, et on mesure la flèche.
Le chiffre est cette déflexion, exprimée en millièmes de pouce. Un tube marqué 500 fléchit de 0,500 pouce sous cette charge.
D’où la convention, contre-intuitive mais parfaitement logique une fois qu’on la comprend : plus le chiffre est grand, plus la flèche est souple. Un 400 est raide, un 900 très souple.
Spine dynamique : ce qui compte vraiment
Voici la subtilité que le tableau seul ne dit pas.
Le spine statique est une mesure de laboratoire. Ce qui détermine le comportement réel de votre flèche, c’est le spine dynamique : la façon dont le tube se comporte effectivement quand votre arc le propulse.
Deux tubes de même spine statique peuvent se comporter très différemment selon leur longueur, leur poids de pointe et l’arc qui les tire. C’est pour cette raison que le tableau donne un point de départ, jamais une réponse définitive.
Les cinq facteurs qui modifient le spine dynamique
| Facteur | Effet sur le comportement |
|---|---|
| Flèche plus longue | Se comporte plus souple |
| Flèche plus courte | Se comporte plus raide |
| Pointe plus lourde | Se comporte plus souple |
| Pointe plus légère | Se comporte plus raide |
| Puissance augmentée | La flèche paraît plus souple |
Ces leviers sont vos outils d’ajustement. Entre deux spines, ils permettent de rattraper l’écart sans racheter un jeu complet.
Un sixième facteur, souvent oublié : le mode de lâcher. Un arc classique tiré aux doigts impose à la flèche une flexion latérale importante — le paradoxe de l’archer. Un arc à poulies tiré au décocheur pousse la corde beaucoup plus droit. À puissance égale, un compound accepte donc des tubes plus raides.
Lire un tableau de spines
Les tableaux constructeurs sont à double entrée :
- Votre allonge AMO — la mesure au point de pivot plus 1,75 pouce. Voir notre article sur l’allonge.
- Votre puissance réelle à cette allonge, mesurée au peson. Surtout pas la valeur gravée sur les branches, qui vaut pour 28 pouces.
Le croisement des deux donne une plage de spines. Trois réflexes de lecture :
- Arrondissez votre allonge au quart de pouce supérieur.
- En début de plage de puissance avec deux spines proposés, prenez le plus souple.
- Si l’hésitation persiste, un tube légèrement trop raide se rattrape (rallonger, alourdir la pointe) ; un tube trop souple, beaucoup moins.
Point essentiel : chaque fabricant a son propre tableau. Le tableau Easton a longtemps servi de référence universelle, mais un 600 Skylon, Victory ou Gold Tip ne se comporte pas comme un 600 Easton. Utilisez toujours celui de la marque que vous achetez.
Reconnaître un spine inadapté
Pour un archer droitier tirant aux doigts :
| Symptôme | Diagnostic probable |
|---|---|
| Groupements qui s’ouvrent avec la distance | Spine inadapté, souvent trop souple |
| Dérive latérale constante que le viseur masque à une distance mais pas à l’autre | Spine ou berger button |
| Vol visiblement ondulant | Trop souple |
| Impossible d’obtenir un vol propre malgré tous les réglages | Trop raide |
| Plumes qui frottent la fenêtre d’arc | Sortie de flèche défectueuse |
Le test qui départage : réglez votre viseur à 18 mètres, puis reculez à 30 mètres sans y toucher. Si la dérive latérale s’accentue, le problème n’est pas le viseur — c’est le spine ou le berger button.
Vérifier avec la flèche nue
La méthode de référence en arc classique. Préparez un tube strictement identique à vos flèches de tir — même spine, même longueur, même poids de pointe — mais sans empennage.
Sans plumes, rien ne corrige la sortie : le tube nu inscrit en cible exactement ce qui s’est passé au départ.
- Tirez trois à quatre flèches empennées.
- Tirez une ou deux flèches nues dans les mêmes conditions.
- Placez-vous à 20 mètres minimum — plus près, les écarts ne sont pas lisibles.
- Comparez la position du tube nu par rapport au groupement.
Si les deux se rejoignent, votre ensemble est cohérent. S’ils s’écartent latéralement, ajustez — en gardant à l’esprit que le sens de correction dépend de votre configuration : procédez par petits pas et laissez la cible trancher.
Ajuster sans tout racheter
Vous êtes entre deux spines, ou votre tube est légèrement trop raide ? Trois leviers, du moins coûteux au plus engageant :
- Changer le poids de pointe. Le plus simple et le plus réversible. Passer de 100 à 120 grains assouplit sensiblement le comportement.
- Jouer sur la longueur. Un demi-pouce de plus assouplit. Attention : on ne peut que raccourcir, jamais rallonger — d’où l’intérêt de garder de la marge au départ.
- Ajuster la puissance. Les vis de tiller offrent environ 5 % de marge sur une poignée moderne.
Un tube trop souple, en revanche, ne se rattrape quasiment pas. C’est pourquoi, en cas de doute persistant, on penche vers le plus raide.
Les erreurs qui coûtent cher
- Commander sans peser sa puissance réelle. La valeur gravée sur les branches n’est pas celle que vous tirez.
- Utiliser le tableau d’une autre marque. Les échelles ne sont pas interchangeables.
- Panacher des spines différents dans le même carquois. Vos groupements ne veulent plus rien dire.
- Faire couper ses tubes trop court dès le départ, alors que l’allonge d’un débutant augmente presque toujours.
- Chercher le spine parfait avant d’avoir une technique stable. Sur un groupement dispersé, vous réglez du bruit.
En résumé
Mesurez votre allonge AMO, faites peser votre puissance réelle, ouvrez le tableau du fabricant de vos tubes. Vous obtenez un point de départ — pas une vérité.
Validez-le ensuite au test de la flèche nue, et affinez par le poids de pointe. Le spine n’est pas une science exacte : après quelques essais, il n’est pas rare de finir sur un tube plus souple ou plus raide que ce que le tableau préconisait. C’est normal, et c’est même le signe que vous commencez à régler pour vous.
Le catalogue flèches et tubes d’Archerie.fr couvre l’ensemble des spines, avec coupe sur mesure à partir de l’allonge AMO, et les pointes à visser permettent de tester plusieurs grammages sur le même tube.
À lire ensuite : choisir ses flèches et recentrer sa visée.